MIS CIEN ESTRELLAS - Le mie CENTO STELLE

Entre un relámpago y un trueno hay un silencio total más o menos largo, que depende de la lejanía de la tormenta, (o al menos así lo percibo cuando me encuentro en la soledad de los campos castellanos). Luego el cielo parece gritar provocando gran desconcierto y haciendo temblar la tierra.

Hace mucho que no he tenido tiempo para escribir y poner al día este blog; tanto, que estoy segura que muchos de vosotros habéis pensado ya que lo había abandonado. Este silencio, ha sido un poco como el que precede a los truenos. Las prisas del día a día y las ocupaciones extras que me he buscado, me han embarcado en un proyecto que como los truenos espero hagan temblar mi vida.




Muchas veces os he hablado de firmas y marcas que me gustan, de hecho, algunas de ellas, las que venden a través de internet, están incluidas en este espacio.
Pues bien, como hace tanto tiempo que no publico un post ,( aunque suene sólo a buen propósito, prometo que intentaré escribir más a menudo a partir de ahora...), para repara tal descuido, hoy os voy a contar algo sobre mí... . Algo que justifica este largo silencio.
La ocupación que llena esas horas tardías en las que tendría que estar escribiendo.

La firma que veis aquí, se llama "Cento Stelle Borse" (cien estrellas bolsos). Se trata de una línea de bolsos y accesorios que dentro de poco se podrán comprar a través de internet. Son artículos artesanales, en los que sean los bolsos que las pulseras tienen como particularidad la de ser piezas únicas, por lo que no existen dos iguales. Todas las piezas están hechas a mano por mi y son ya una pequeña parte de mi universo.

Que tengan éxito o no, dependerá sólo de la gente que se anime a comprar en la web. Por ahora la acogida entre los amigos ha sido bastante buena, (aunque también es cierto que tengo muy buenos amigos).

"Cento Stelle" es el nombre de la calle que bordeaba la ultima casa en la que viví en Florencia. Es el recuerdo de los amigos lejanos con los que compartía el sueño de hacer algo particular con mis propias manos. Además los que me conocen saben perfectamente mi estrecha relación con estos astros. Por otro lado, todos queremos "Tocar las estrellas...", "llegar a las estrellas...". Inconscientemente casi todos identificamos la consecución de aquello que deseamos con esos pequeños puntos de luz que se pierden en el infinito.

Para mi las estrellas han girado siempre alrededor del trabajo. El simple hecho de poder trabajar con mis manos, de aislarme combinado colores, pintando y entelando, con la única compañía de una radio; o el simple hecho de perderme por las calles buscando cosas nuevas con las que abrir mi mente, hacen que me sienta mejor. Por ahora mis estrellas son todavía pocas, si serán más o menos sólo el tiempo lo dirá.
De momento sólo espero de corazón, que su brillo os guste.

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Fra un lampo e un tuono c’è sempre uno spazio di silenzio quasi totale, o almeno così succede nelle aspre tormente della campagna castigliana. Poi il cielo urla, sconvolgendo tutti e facendo tremare la terra.

É da tempo che non ho avuto un momento di fermarmi ad aggiornare il blog, così tanto, che ormai sono sicura che molti di voi pensavate che nemmeno fosse più attivo.

Questo silenzio, giusto come quello che precede i tuoni, non é stato altro che la fretta e mille impegni extra che mi hanno tenuta impegnata, e che spero mi portino delle belle sorprese fino a sconvolgermi la vita giusto come il suono d’un tuono.

Tante volte vi ho parlato di firme che mi piacciono, alcune di quelle che vendono su internet, gli ho proprio inserito in questo piccolo spazio dove condivido con voi la mia visione della moda e la estetica. Ebbene, siccome é da tanto che non pubblico un post… (e anche se a volte é rimasto solo un buon proposito, prometto riparare…). Così oggi vi mostrerò una parte del perché di questo lungo silenzio.

Di che cosa occupo quelle ore in cui dovrei stare ad scrivere.

La firma che vedete qui, si chiama "Cento Stelle Borse", ed é una linea di borsette e accessori che fra poco sarà in vendita su internet. Sono tutte artigianali, e sia le borse che i bracciali hanno la particolarità di non avere un pezzo uguale all'’altro. Tutti questi piccoli aggeggi sono fatti da me e ormai sono un pezzo del mio universo.

Che abbiano successo, o no, dipenderà tutto dalla gente che visite la pagina web sulla quale si venderano. Anche se posso dire che l' accoglienza fra gli amici é stata buona… (ci sta pure, perché sono buoni amici).

Cento stelle é il nome di quella via a Firenze che costeggiava la mia casa, é il ricordo degli amici lontani con cui condividevo sempre il sogno di fare qualcosa di speciale e particolare. Le stelle poi, chi conosce veramente la mia identità sa perfettamente che rapporto hanno con me. Inoltre tutti pensiamo che “Toccare le stelle…”, “arrivare alle stelle…”, significa raggiungere qualcosa desiderata. Ogni uno di noi, identifica questi piccoli puntini di luce con la felicità con i suoi sogni più intimi.

Le mie stelle sono state sempre legate ad un mestiere che amo. Ma é nella creazione di queste cose, giusto quando mi isolo lavorando a mano ogni dettaglio, o quando giro per le strade, persa nella ricerca di qualcosa di nuovo per fare una collezione viene fuori la parte più autentica di me. Per ora le mie stelline sono ancora poche, che poi arrivino a cento o di più, solo il tempo lo dirà.

Per ora solo spero di cuore, che il suo brillo vi piaccia.

EL TRAJE DE PASQUALE (para los que han leido "Gomorra" de Roberto Saviano) - Il Tailleur de Pasquale (per chi ha letto "Gomorra" di Roberto Saviano).

Hace algunos meses leí un libro bastante impactante que describe valientemente una realidad tan sórdida como cruel. Estoy hablando de “Gomorra”, la novela en la que Roberto Saviano hace un viaje a bajos fondos de la región de la Campania.

No voy a hacer una recensión minuciosa de la obra, porque por mucho que me guste leer, hay especialistas que me podrían dar mil vueltas en el asunto y cada uno sabe sus limitaciones. Puedo decir que es un libro que me ha gustado mucho, pero su análisis se lo dejo a los críticos y expertos.


Yo simplemente os quiero a hablar sobre un capítulo que me ha generado algunas dudas. Un capitulo en el que se habla de la relación del mundo de la moda con el de la Camorra, (la mafia napolitana, para entendernos).
En el capitulo dos, Saviano, cuenta cómo las grandes firmas italianas van a Nápoles y asignan en una especie de subasta la confección de sus prendas al mejor postor. Cuentan como el “made in Italy” se sostiene, porque gracias a un sistema de trabajo muy económico y gestionado por la Camorra no hace falta marcharse a confeccionar a China. Habla también de un camorrista llamado Pasquale, sastre de un taller dirigido por un clan de mafiosos.
Pasquale realiza prendas impecables para conocidas firmas, hasta que un día ve a “Angelina Jolie” posando la noche de los Oscar con un traje que el mismo había confeccionado. Un traje famosísimo, pero por el que a él solo le pagaron una miseria. El autor narra el desencanto del hombre y de cómo tal episodio lo aleja definitivamente del mundo de la moda.


Aunque en el libro no se hace alusión directa al diseñador, la descripción es tan precisa que es fácil encontrar una foto de la prenda en cuestión.
El traje en concreto es este Dolce&Gabbana con el que la actriz acudió en el 2001 a los Oscars, y no el vestido blanco con el que acudió a la gala del 2004 como se afirma el blog “Lo que yo te diga”.
Naturalmente, no pongo en duda las vivencias que haya podido tener el autor en determinadas circunstancias, pero sinceramente la historia de Pasquale me resulta por lo menos bastante inverosímil, o como mínimo un poco fantaseada.
Evidentemente, yo no conozco los entresijos de la mafia italiana.
Como muchos italianos, cuando vivía allí, de oídas he tenido noticia de las extrañas relaciones que han vinculado algunos famosos diseñadores con el círculo de la “mala vita”. Es decir, mi conocimiento si limita a las noticias del “telegiornale” y a algún que otro libro sobre el tema…

Sin embargo, conozco lo suficientemente bien el proceso de producción de las casas de moda ese país, como para desconfiar de la historia que se cuenta en ese capítulo.

Hace años, tuve la suerte de trabaja en una famosa casa toscana, competencia directa de Dolce&Gabbana. Allí se vestían entre estampas de leopardo y plumas, artistas como Shakira, Enrique Iglesias, Britney Spears, Patty Pravo, y un largo etc…
Más tarde trabajé para otra firma, también muy famosa pero con otro tipo de clientas, quizás de gusto más sobrio, pero siempre importantes como Catherine Zeta Jones, Zhang Ziyi, Hillary Clinton, y también aquí, otro largo etc….

Tanto en una firma como en la otra, existía una persona habilísima que se ocupaba única y casi exclusivamente de vestir a los personajes más importantes del panorama social. Se les tomaban las medidas con absoluta precisión, estudiaban el estilo del famoso analizando minuciosamente su físico, y sobre todo y en ningún caso, las prendas salían del entorno más cercano de la empresa. Todo absolutamente todo, tenía que estar escrupulosamente estudiado, hasta el embalaje…, porque a fin de cuentas se trataba de una tarjeta de visita más relevante que cualquier campaña publicitaria.

Vamos que la historia que cuenta Roberto Saviano, me parce muy bonita pero bastante improbable. Al máximo, y siempre intentando ser benévola me puedo creer que alguna firma pueda delegar la producción en alguno de los talleres de los que habla, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el “quality controller”, (que para eso cobra lo suyo…).
Sin embargo me resultaría realmente extraño que los muestrarios originales (de los que depende la calidad de la colección), o piezas tan exclusivas como un vestido para los Oscar, se le encarguen a un costurero al que el diseñador ni siquiera conoce.

A mí esta historia me recuerda bastante a esas leyendas urbanas que aseguran que los chinos tienen los mismos bolsos que Gucci o Fendi pero por sólo 30€…

Es más, de esas leyendas urbanas mejor hablo otro día.

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Qualche mese fa lessi un libro abbastanza shockante che descrive in modo> coraggioso una realtà così sporca quanto crudele. Sto parlando di "Gomorra" il romanzo dove Roberto Saviano fa un viaggio nei> bassifondi della regione Campania.

Non voglio fare una recensione precisa dell' opera, soprattutto perché nonostante ami leggere, sono consapevole che esistono persone molto più versate a questo effetto. Posso soltanto dire che il libro mi é piaciuto molto, ma la analisi del testo preferisco lasciarlo come vi ho già detto a critici ed esperti.

Io voglio parlare semplicemente d' un capitolo che ha svegliato in me alcuni dubbi. Un capitolo in cui si parla del rapporto fra la Camorra napoletana e il mondo della moda. Nel capitolo due, Saviano, racconta come alcune grandi firme italiane si rivolgono a Napoli per contrattare in una specie di asta per la confezione dei loro capi. Racconta come il "made in Italy" resta in piedi, grazie a un sistema di lavoro molto economico che gestito dalla Camorra evita alle ditte italiane andarsene in Cina con la produzione. L' autore parla anche d' un camorrista chiamato Pasquale, sarto in un laboratorio sostenuto dalla organizzazione criminale.

Pasquale realizza abiti impeccabili per rinomate griffe, fino che un giorno trova su un giornale ad Angelina Jolie che indossa agli Oscar un completo realizzato da lui. Un tailleur di pantalone bianco ormai famoso per cui aveva ricevuto quattro soldi. Lo scrittore racconta come questo uomo ormai deluso, lascia definitivamente il mondo della moda dopo questo episodio.

Sebbene nel libro non si fa riferimento diretto allo stilista, la descrizione e così precisa che non é difficile trovare una fotografia della mise in questione. Di fatto il capo é questo tailleur di Dolce&Gabbana che indosso la attrice nel Gala degli Oscar del 2001, e non il vestito di satin bianco che indosso nel 2004,(pur contravvenendo l' opinione del blogger "Lo que yo te diga").

Non intendo mettere in dubbio le esperienze subite dall' autore nel mondo del lumpen, a me sconosciuto, ma la storia di Pasquale in particolare mi risulta un po inverosimile e casomai un pochino fantasticata.

Ovviamente, io non conosco i dettagli della mafia italiana. Come molti italiani, la mia conoscenza si limita alle notizie sui telegiornali e a qualche libro e film sul argomento. Tuttavia , credo di conoscere abbastanza bene il processo di produzione delle case moda di questo paese come per diffidare dalla storia raccontata in questo capitolo.

Anni fa,ebbi la fortuna di lavorare come stilista per una famosa maison toscana, diretta concorrenza di Dolce&Gabbana. Lì fra stampe leopardate e piume si vestivano Shakira, Enrique Iglesias, Britney Spears, Patty Pravo, e un lungo ecc...

Più tardi, lavorai con un altra griffe, anche questa molto nota ma con un altro tipo di clienti, sicuramente di gusto più sobrio, ma pur sempre importanti come é il caso di Catherine Zeta Jones, Zhang Ziyi, Hillary Clinton e anche qui, un altro lungo ecc...

In tutte le due griffe, esisteva una persona abilissima che si occupava quasi unicamente ed esclusivamente di fare gli abiti dei personaggi più importanti del panorama sociale. Fra le sue obbligazioni vi era quella di prendere le misure con assoluta precisione, di studiare accuratamente lo stile del famoso e soprattutto, e in qualche caso i capi non uscivano mai dal ambito più vicino alla dita.

Tutto, assolutamente tutto, doveva essere passato a setaccio, addirittura persino l' imbalaggio per la spedizione...., più che altro perché alla fine dei conti questi capi sono una vera e propria carta da visita semmai più rilevante che la più cara campagna pubblicitaria.

Per questo, la storia di Roberto Saviano, sebbene mi sembra bella mi sembra molto improbabile. Al massimo, facendo uno sforzo posso credere che alcuna di queste firme possa delegare la produzione ad alcuni dei laboratori di cui parla, sempre che questi riescano a compiere i requisiti stabiliti dai "quality controller", (che per questo guadagnano un buon stipendio...).

Molto più strano mi risulterebbe che i campionari, (che sono i prototipi di cui dipende la qualità della intera collezione), o pezzi così esclusivi come un vestito per gli Oscar, lo diano a fare a un operaio che non ha rapporto alcuno con lo stilista.

A me questa storia mi ricorda molto a queste leggende urbane che assicurano che dai cinesi si trovano le stesse borse che dalla Gucci o la Fendi ma per solo 30€...

Anzi, di queste leggende ne parlerò un altro giorno.

SFILA ALTA ROMA

Después de París, Roma toma relevo de la alta costura y si bien los nombres de Fausto Sarli, Lorenzo Riva, Renato Balestra, Grimaldi Giardina o Gattinoni, no son tan conocidos fuera del circuito de la moda internacional como los que habitualmente desfilan en París, muchas de estas firmas tienen un lugar preferente en los roperos más exclusivos. Las creaciones de estos diseñadores se encuentran raramente en las alfombras rojas que no sean italianas, pero tienen un atractivo especial para los adinerados clientes de Oriente Medio. Así pues, con una cartera de clientes fieles y pese a las polémicas en la organización de este año, desde el 30 de enero al 3 de febrero, Roma se engalana para celebrar la “Alta Moda” con un sin fin de eventos, exposiciones, debates y desfiles. Aparte de los desfiles dos exposiciones dan el pistoletazo de salida, “Los inéditos de Richard Avedon” y el homenaje a “Dianna Vreeland”.

FAUSTO SARLI Y LA REINA DE ÁFRICA:




África inspira las propuestas de Fausto Sarli. El napolitano ofrece una magistral clase de patronaje que lo consolida como uno de los maestros de la costura. En la base de sus propuestas, aparecen maravillosas asimetrías, tanto en las chaquetas saharianas como en sus fantásticos vestidos de noche, y elaborados corsés. Crepes y organzas recortadas a láser en un intento de imitar los encajes de Sangallo inundan la pasarela con una paleta de colores traídos directamente del atardecer africano. Los estampados tribales y los detalles de pedrería convierten a sus modelos en auténticas reinas del continente negro.

El estilo "Lady" de LORENZO RIVA:

Otro de los nombres más conocidos de la alta costura más en Italia es Lorenzo Riva. Sus modelos clásicos, visten a los nombres de más abolengo de la vieja aristocracia. Son prendas elegantes, de buen corte y excelentes calidades, capaces de transformar a cualquier mujer en una auténtica “Lady”. La colección que Riva propone para el próximo verano, se mantiene fiel a esta filosofía y transforma la pasarela en jardín encantado de luminosos colores donde las flores y las jaretas dan un aire romántico a toda la colección.

De crucero con RENATO BALESTRA:



Es el más mediático de los creadores, o así lo era (al menos cuando yo vivía en Italia), uno de los personajes habituales de los programas de televisión.

Renato Balestra en la última edición de la pasarela romana nos lleva a un crucero donde encontramos la “mise perfetta” para atracar en cualquier puerto. Fantasías florales sobre vestidos camiseros, pijamas de chiffon plisado y los tradicionales jerséis estilo navy, transformaron el desfile en la cubierta de un barco de lujo.



Las cerámicas de GRIMALDI E GIARDINA:

La legendaria casa romana, desfila sobre una larga pasarela de cerámica realizada para la ocasión por artesanos de la Costa Amalfitana. Antonio Grimaldi y Silvio Giardina dibujan siluetas que evocan sacos, ánforas y formas tubo para vestir a mujeres con un aire particularmente sexy.

Los tejidos, en guipur, organza y chiffon con acabados iridiscentes se combinan con los brocados y bordados en oro. La paleta de colores es alegre, y tan exuberante como el propio concepto de “alta costura”; una explosión de verde, amarillo, rosa y azules declinados en todas sus tonalidades desde el turquesa al cobalto.

Los estampados se inspiran directamente en los motivos de la cerámica, hilo conductor de toda la colección. El resultado son una serie de prendas que bien podrían encontrar un espacio en el Museo de Capodimonte.

GATTINONI:

Alegre y colorista es la colección que diseña Guilliermo Mariotto para el atelier de via Toscana. Las líneas nítidas se adaptan al cuerpo creando auténticas arquitecturas textiles y esculpen el cuerpo de las modelos transformadas para la ocasión en cariátides.

Aire fresco, que parece anhelar tiempos mejores. Simpático el homenaje a Obama, convertido en el estampado de un caftán.

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SFILA ALTA ROMA

Dopo Parigi, tocca a Roma presentare la sua Alta Moda. Sebbene i nomi di Fausto Sarli, Lorenzo Riva, Renato Balestra, Grimaldi Giardina o Gattinoni non hanno la stessa proiezione internazionale di quelli parigini, soprattutto se non fra gli intenditori di moda, molte diqueste griffe trovano nonostante tutto posto all' interno di alcuni armadi più esclusivi. Le creazioni di questi stilisti si trovano di rado nei Red Carpet transalpine, ma hanno un fascino particolare soprattutto per i ricchi clienti del Medio Oriente. Così, con un buon gruppo di clienti fedeli dal 30 gennaio al 3 febbraio, Roma si é vestita di gala per festeggiare la sua settimana della "Alta Moda",con un non finire di eventi, mostre, incontri e naturalmente sfilate. Oltre alle passerelle due mostre danno il via agli eventi, "Gli inediti di Richard Avedon" e l' omaggio a "Dianna Vreeland".

FAUSTO SARLI E LE REGINE D' AFRICA

Africa ispira le proposte di Fausto Sarli. Il maestro napoletano offre una lezione di sartoria che lo consolida come uno dei maestri della costura. Alla base della sua collezione ci sono le assimetrie sia per i vestiti che per le sahariane, e i corpetti che modellano il corpo perfettamente. I tessuti in crepe e le organze traforate a laser effetto pizzo sangallo invadono la passerella con una palette di colori tratta direttamente dal tramonto africano. Le stampe tribali e i dettagli gioiello trasformano le sue donne in autentiche regine del continente nero.

Lo stile Lady di LORENZO RIVA

Un altro nome conosciuto della couture italiana più tradizionale é Lorenzo Riva. I suoi capi classici, vestono i nomi più noti della vecchia aristocrazia. Lo stile elegante, il taglio perfetto e una accurata scelta dei tessuti riescono a trasformare una qualsiasi donna in una autentica "lady". Le proposte di Riva per la prossima estate, sono sempre fedele al suo codice di stile e trasformano la passerella in un giardino incantato pieno di colori luminosi che insieme ai dettagli di fiori e balze danno un' aria romantica a tutta la collezione.

In crociera con RENATO BALESTRA

É il più mediatico dei creatori, almeno lo era (quando io abitavo in Italia), é uno dei personaggi abituali dei programmi televisivi. Renato Balestra nella ultima edizione della passerella romana ci porta in una crociera dove ci si trova sempre la mise perfetta per approdare a qualsiasi porto. Fantasie floreali sui vestiti chemise, pigiami in chiffon plissettato e maglioncini tipo navy, trasformarono la sfilata nel ponte di coperta d' una nave di lusso.

Le ceramiche di GRIMALDI E GIARDINA:

La leggendaria casa romana, sfila su una lunga passerella di ceramica realizzata per l'occasione da maestri della costa amalfitana. Antonio Grimaldi e Silvio Giardina disegnano silhouette ad anfora, sacco e tubino per vestire le donne con un aria particolarmente sexy. I tessuti in guipure, organza e chiffon cangiante si abbinano con i broccati e i ricami in oro. I colori sono allegri ed quasi tanto esuberanti quanto il proprio concetto "d' alta moda". Una esplosione di verde, giallo, rosa, e blu declinato in tutte le sue sfumature dal turchese al cobalto. Le stampe prendono spunto direttamente dai motivi delle ceramiche, filo conduttore della intera collezione. Il risultato, una serie di capi che perfettamente potrebbero trovare posto nel Museo di Capodimonte.

GATTINONI

É allegra e colorista la collezione che disegna Guilliermo Mariotto per l' atelier di via Toscana. Le linee nitide che pure si adattano al corpo creando autentiche architetture tessili che modellano il corpo e trasformano le modelle in vere e proprie cariatidi. Aria fresca, che sembra attendere tempi migliori. Simpatico anche l' omaggio a Obama, trasformato per l' occasione in stampa di caftano.

-SE HIZO LA LUZ EN PARIS (Diario de desfiles) - E Parigi diventó Luce (Diario delle sfilate)-

Al mal tiempo buena cara, y aún sumergidos en una crisis económica mundial yo prefiero soñar con las pasarelas de París donde todo es posible.
La famosa “crisis”, que encabeza todos los periódicos, en la alta costura parece no existir. Si bien las primeras filas de los desfiles cuentan cada vez menos con compradoras europeas y americanas, las mujeres de los magnates rusos, chinos y árabes han crecido en número y siguen dispuestas a castigar el talonario para obtener prendas que dejen patente su estatus.
De todas formas, y para dar un cierto mensaje de austeridad en tiempos revueltos, firmas como “Martin Margela”,”Anne Valérie Hash”, “Boudicca” o el italiano “Maurizio Galante” han optado por prescindir de los costosos desfiles para hacer una presentación privada más sobria.

De todas formas, nos quedan los de siempre, esos que no nos abandonan y que nos hacen disfrutar con vestidos que nunca llevaremos pero que son un regalo para la vista.
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A cattivo tempo mettiamo il sorriso. Ancora sommersi in una crisi economica mondiale, io e altre pazze della moda preferiamo sognare conle passerelle parigine, dove tutto é possibile. Questa famosa "crisi", protagonista di tutte le testate della stampa ,sembra non esistere nel mondo della alta moda. Se ben é vero che ormai nel front-row delle sfilate ogni volta ci sono meno cognomi europei o americani, le mogli delle grande fortune di Russia, China o dei Paesi Arabi sono sempre più presenti, e sembrano disposte a firmare interi blocchetti degli assegni pur di ottenere dei capi che lasciano evidenziare il proprio status sociale.
In ogni modo, e giusto per fare un minimo invito alla austerità, alcune griffe come "Martin Margela", Anne Valerie Hash", "Boudica" o l'italiano "Maurizio Galante", hanno cambiato la costosa passerella per una presentazione privata molto più sobria.

Comunque sia, sempre ci restano i grandi nomi del lusso, quelli che non ci abbandonano mai, quelli che ci fanno godere con dei vestiti che porteremo solo nei sogni ma che in ogni modo sono un autentico regalo per i sensi.


Miércoles 28 Enero 2009 - (Mercoledí 28 gennaio 2009)

“La Dolce Vita” de VALENTINO:
"La Dolce Vita" di VALENTINO:

El bautizo de fuego de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, no ha podido ser más afortunado. La mujer Valentino volvió a recuperar las formas sinuosas y el estilo hiper-femenino al que el maestro de Voghera nos tenía acostumbrados. Diez años al lado de un genio como Valentino tienen que marcar y enseñar por fuerza. El nuevo team ha pasado con matricula el examen. El propio maestro, emocionado, apoyó a sus alumnos más aventajados a pie de pasarela, y constató como algunos de los elementos más característicos de la Maison, se conjugaban con inteligencia para modernizarlos.
Los volantes envolventes, los pliegues y plisados, las rosas y lazos estudiadamente colocados, y como es obvio el célebre color rojo, que pareció apagarse la temporada pasada invadieron la pasarela de “La Sorbona”. ¿Qué mejor sitio para dar una clase de estilo?.

Me quedo con: el vestido largo drapeado en rojo, el abrigo verde de pedrería y plumas, o el vestido en seda transparente en color marrón con bordados.

Il battesimo di fuoco di Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, non poteva essere più fortunato. La donna Valentino é tornata ad essere seducente, riprendendo le forme sinuose e avvitate che sottolineavano lo stile iper-femminile delmaestro di Voghera. Non c'è dubio che 10 anni accanto ad un genio come Valentino deve segnare e insegnare per forza.

Senza dubbio questo nuovo team nonsolo ha imparato il maestiere, il voto é 110 e Lode .

Il proprio maestro, commoso, affianco i suoi allievi più bravi nel front-row della passarella.

Lì ha potuto costatare come alcuni degli elementi più caratteristici della Maison, venivano coniugati con intelligenzae riproposti in maniera moderna per la prossima stagione. I volants avvolgenti, i drapeggi, i plissé, le rose, i fiocchi strategicamente piazzati e ovviamente il célèbre rosso che identifica il marchio, e che sembrò spegnersi momentaneamente invadessero nuovamente lapasserella della università "La Sorbonne". Conoscete un altro posto migliore per fare una scuola si stile?

I miei favoriti: l' abito da será drapeggiato in rosso, il cappotoverde con ricami di pietre e piume, o il vestito in seta Marronerifinito con pietre.
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“Toreando los ‘80”: JEAN PAUL GAULTIER

"Il torero degli anni '80": JEAN PAUL GAULTIER

El chico terrible de la Alta Costura nos presenta una pasarela donde los corsés, se combinan con los pantalones de torero, y las peinetas de los tocados más folklóricos. Estos elementos que ya son conocidos en el mundo Gaultier adquieren una nueva dimensión al modernizarlos con toques efectistas de los ’80, como las grandes hombreras o los escotes pronunciados en forma de “V”.
La paleta, sobria, limitada al blanco y negro con ligeros toques de amarillo limón.
Los tejidos trabajados con maestría, envuelven a una mujer sexy y provocadora como Inés de la Fressange, it-girl de los ’80, que vuelve a la pasarela para defender las creaciones de su amigo.

Me quedo con: los zapatos negros super-fetichistas y el elegante traje negro que lució Inés de la Fressange.

L'enfant terrible della Haute Couture, ci presenta una paserella dovei corpetti e le guepiere, si accostano ai pantaloni di torero e le acconciature di "gitana". Questi elementi, che non sono nuovi nell' universo Gaultier, riacquistano una nuova dimensione quando si modernizzano sotto i dettagli effetto anni '80. A questo punto le spalle larghe e le scollature infinite in forma di "V", dividono protagonismo con i dettagli più folkloristici in un mix esplosivo.

La palette é sobria, limitata quasi assolutamente al bianco e nero, con leggeri tocchi di giallo limone.

I tessuti sono elaborati magistralmente, e avvolgono una donna sexy eprovocante come Inés de la Fressange, (it-girl degli anni '80), che é tornata in passerella per lo Show del suo amico.

I miei favoriti: le scarpe nere un po fetticiste, ed l'elegante abito nero che porta Inés de la Fressange nella fotografía.
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"Las mil y una noches" de ELIE SAAB

"Le mille e una notte" di ELIE SAAB

Se ha ganado a pulso ser uno de los pesos pesados de la semana de la Alta Costura parisina, con vestidos que brillan como las estrellas de las noches del desierto arábigo. Sus creaciones no defraudan y son ejemplo fehaciente de que la alta costura está todavía viva. La paleta de colores, muy clara, oscila entre el color perla y las tonalidades arenosas y que se difuminan bajo el brillo de los microcristales de Swarovski, tan habituales en sus colecciones.
Auténticas princesas dignas musas de R. Korsakov para una nueva versión de “Las mil y una noches”.

Me quedo con: sus vestidos de noche cuajados de pétalos en colores empolvados.

Se c'e qualcuno che abbia guadagnato a polso essere considerato uno dei grandi nomi della settimana della Alta Moda Parigina, questo é Elie Saab. I suoi vestiti brillano come le stelle nelle limpide notti del deserto arabo. E così, non deludono mai, inoltre sono un chiaro esempio che la Haute Couture é ancora viva e in buona salute.

La palette che Saab ci propone per la estate prossima é molto luminosa, e i suoi colori vanno dal madreperla, al sabbia e il tortora, ma pur sempre sfumati sotto i numerosi microcristalli Swarovski, tanto amati dallo stilista. Le sue donne, sono autentiche principesse, degne di essere muse ispiratrici di R. Korsakov per una nuova verione di "Le mille e una notte".

I miei favoriti: gli abiti da será colmati di pettali di fiori incolori polverosi.

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Martes 27 de enero 2009- (martedí 29 gennaio 2009)

“Simplemente él”: CHRISTIAN LACROIX

"Semplicemente lui": CHRISTIAN LACROIX

Si existe alguien capaz de combinar colores más encendidos y los estampados más arriesgados con gusto y clase, ese es sin duda Christian Lacroix.
Fiel a si mismo, sus colecciones son el reflejo de un estilo que es fácilmente reconocible en cada una de sus prendas. Fabulosos estampados se combinan con ricos bordados y un sinfín de texturas que construyen autenticas obras de arte.
Destacan las faldas abullonadas, las chaquetas a lo Húsar y toreras que adereza con grandes complementos como maxi-pendientes.
Es simplemente él, la única persona capaz de plantarle cara al dicho “menos es más”.

Me quedo con: sus chaquetas Húsar.
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Se esistesse qualcuno capace di abbinare i colori più accessi e lestampe più rischiose senza perdere una virgola di gusto e classe, questo é senza ombra di dubbio Christian Lacroix.

Fedele a se stesso, le sue collezioni sono il riflesso d'uno stile che si riconosce facilmente in ognuno dei suoi capi. Favolose stampe si accostano co ricami preziosi e un non finire di tessuti diversi che convergono per creare degli autentici capolavori. Colpiscono le gonne a palloncino, le giacche da ussara o le giacche bolero che completa, in una specie di "Horror Vacui", con grandi accessori come i maxi-orecchini.

É semplicemente lui, Lacroix allo stato puro, l'unica persona capace di opporsi alla massima "meno é più" senza sembrare kitsch.

I miei favoriti: le giacche da ussara.

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“La romántica dama blanca” de CHANEL

"La romantica dama bianca" di CHANEL

Casi como un homenaje a la camelia, flor emblemática de la casa, Lagerfeld viste a sus mujeres de blanco, en una colección tan luminosa que parece una pasarela nupcial.
Si bien las prendas que se presentaron esta semana son bastante más favorecedoras que las de las pasadas temporadas, la escasez de trajes de noche ha hecho que la colección Haute Couture se pueda confundir fácilmente con la línea prêt-à-portes de la casa.
No obstante la colección tiene momentos magníficos, como algunos vestiditos blancos con detalles en negro, o los maravillosos tocados de la japonesa Kamo.
Los trajes y los vestidos siguen una línea trapezoidal casi “sixties” que moderniza con detalles de estilismo.
Algo que parece casi una obsesión en las últimas colecciones del Kaiser es el estudio de los tejidos, los utiliza en las formas más inverosímiles tratando de explotar al máximo todas sus posibilidades. Si bien esta utilización a veces osada no ha dado siempre los frutos deseados, en esta ocasión el resultado ha sido una colección deliciosa, sobria pero llena de matices. Rica pero poco Couture.

Me quedo con: Los tocados y las rebequitas pieza fetiche de la temporada para la maison.

Quasi come un omaggio alla camelia, il fiore più emblemático dellamaison, Lagerfeld veste le sue donne di bianco, in una collezione così luminosa che sembra quasi una passerella nunziale. Sebbene i capi che sono stati presentati questa settimana donano maggiormente, rispetto a quelli presentati nelle collezioni precedenti, la mancanza di molti abiti da sera ha fatto si che la Collezione Haute Couture si avvicinasse in ecceso alla línea prêt-à-porter.

Comunque la sfilata ha vissuto momenti magnifici, con alcuni vestitini Bianchi con rifiniture in nero, o le meravigliose acconciature firmate dalla giaponese Kamo.

I vestiti e i completi seguono tutti una línea trapezoidale che ricorda le silhouette più sixties, ma modernizzate con dettagli di stilismo.

Ultimamente sembra una ossesione del Kaiser lo studio approfondito peril tessuto. Li utilizza in modo inverosimile cercando di trarre il massimo delle sue possibilità. Sebbene questa utilizzazione bizarra non sempre ha datto i frutti desiderati, in questa occasione la ricerca ha tirato fuori una collezione deliziosa, magari sobria ma piena di sfumature. Ricca ma poco Couture.

I miei favoriti: Le acconciature e i piccoli coprispalle che sono unvero amore.

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Lunes 26 de enero 2009 - (Lunedí 26 gennaio 2009)

“La Lady Shangay” de ARMANI PRIVÉ

“La Lady Shangay” di ARMANI PRIVÉ

Fascinado siempre por Asia, Giorgio Armani nos presenta su Lady Shangai, refinada, misteriosa y extremadamente elegante. La mujer que Armani nos propone para la Alta Costura del verano 2009, camina con seguridad sobre altos tacones que dan un aire lánguido a toda la colección. Los volúmenes son limitados a las formas pagoda de los hombros, los puños de las magas y los bajos de las faldas longuette. Sus mujeres parecen etéreas heroínas sacadas de una novela negra de los años 30.
Los colores encendidos del “rojo lacado”, el “azul tinta”, o amarillo destacan al combinarse con la sobriedad del negro. Las estampas de flores y abanicos, files al espíritu oriental de la colección parecen recuperar el trazo de Utamaro.

Me quedo con: su vestido rojo de lentejuelas y sus estampados florales.

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Affascinato sempre da Asia, Giorgio Armani ci presenta la sua Lady Shangai, raffinata, misterosa ed estrematamente elegante. La donna che Armani ci propone per l' Alta Moda della estate 2009, cammina con passo sicuro su altissimi tacchi che slanciano ancora di più la figura, e gli dona un' aria languida che si progetta su tutta la collezione.

I volumi sono limitati alle forme pagoda delle spalline, i polsini delle giacche e gli orli delle gonne longhette.

Le donne Armani sono eteree, e sembrano uscire da un giallo degli anni '30. Le tonalità accese del "Rosso laccato", il "blu inchiostro" o giallo acceso iluminano il look quando vengono accostati alla sobrietà del nero.

Le stampe di fiori e ventagli, rispecchiano ancora più lo spirito orientale d'una collezione che sembra rievocare il tratto degli schizzi di Utamaro.

I miei favoriti: Il vestito rosso in paillettes e le stampe di fiori.

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“Tableaux Vivans” de John Galliano para CHRISTIAN DIOR

“Tableaux Vivans” di John Galliano per CHRISTIAN DIOR

Se escapan del museo las criaturas de John Galliano, el diseñador más teatral del mundo de la moda. Sus mujeres beben en las fuentes históricas de la casa francesa rescatando las faldas del New Look pero reinterpretadas al estilo Galliano. ¡Eso es genialidad!.
Para él, el mundo es simplemente una fuente donde todos los elementos visivos están al servicio de su portentosa imaginación. Los cuellos de las mujeres que Vemmer pinta en sus cuadros, la delicadeza de las porcelanas de Limoges, o los colores de la paleta de Van Dick, (rojo, amarillo oro, azul…). Todo, absolutamente todo, es tamizado por el creador para crear autenticas princesas de cuento dispuestas a seducir en los eventos más mundanos. No cabe duda que si Maria Antonieta levantase hoy la cabeza, lo elegiría a él como modisto de la corte de Versalles.

Me quedo con: su vestido blanco cuajado de rouches con motivos de porcelana bordados en el interior.

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Scappano dal museo le creature di John Galliano per Dior, il designer più teatrale del mondo della moda. I suoi modelli bebono nel archiviodella maison francese ripristinando le gonne del New Look ma rinterpretate allo stile Galliano. Quello é genialità…!!Per lui, il mondo è semplicemnte una sorgente d'ispirazione dove tuttigli elementi sono al servizio della sua portentosa immaginazione. Icolleti delle donne dipinte da Vemmer, la delicatezza delle porcelanedi Limoges, o la palette di colori di Van Dick (rosso, giallo oro,blu porcellana). Tutto, assolutamente tutto, é settato dallo stilista per creare autentiche principesse da favola vestite e pronte a sedurre negli eventi più mondani. Non c'è dubio che se Marie Antoniette tornasse in vita, sceglierebbe lui come sarto ufficiale della corte di Versalles.
I miei favoriti: il vestito bianco ricoperto di ruches, con motividecorativi tratti delle porcellane per l'interno della gonna.

EN EL NOMBRE DE DIOR - Nel nome di DIOR

Hijo de una acomodada familia francesa, Christian Dior nació en Granville el 21 de enero de 1905. Por expreso deseo de su familia ingresó en “L’ Ecole des Scinces Politiques” de París pero pronto se dio cuenta de que su camino estaba más allá del mundo de la diplomacia.
Le sirvió su paso por la escuela para entablar amistad con personas que posteriormente alcanzarían gran relevancia dentro del panorama social francés y que apoyarían al diseñador durante toda su carrera.

Sus inquietudes artísticas lo llevaron, con la ayuda de su familia, a montar en 1928 una galería de arte donde vendía obras de Picasso, Utrillo, Léger, De Chirico, o Max Jacob. Pero tiene que cerrar sus puertas repentinamente tras el crac bursátil de 1929. Sus padres ya no pueden seguir respaldándole y no le queda más remedio que buscar otras vías para desarrollar su creatividad y seguir ligado al mundo del arte.

En 1930 comienza a realizar dibujos de moda para periódicos como “Le Figaró” y más tarde para el diseñador más famoso de París en aquellos años Robert Piquet. Su periplo como empleado acaba en el estudio de Lucien Lelong donde conocerá además a otra de las glorias del diseño francés, Pierre Balmain.

En 1946, respaldado por el magnate del textil, Marcel Boussac (el rey del algodón), abre su primera tienda en el nº30 de la Avenue de Montaigne en París, un emplazamiento mítico, que a día de hoy sigue siendo el centro de operaciones de la firma.
En 1947, Christian Dior lanza un estilo caracterizado por chaquetas de hombros torneados y cinturas estrechas que se combinan con amplias faldas de estilo corola que cubren las piernas hasta los 20 cm del suelo.

Esta nueva línea que supone toda una revolución en el austero panorama de la moda de la postguerra es bautizado por la editora de la revista americana “Harper’s Bazaar” como “New Look”.

Al principio, el “New Look”, fue duramente criticado por el derroche de tejido que exigía la creación de uno sólo de estos modelos y porque cubría en exeso el cuerpo de la mujer; sin embargo poco a poco el público y la crítica se fue rindiendo al fasto y la elegancia de las creaciones de Monsieur Dior.
Su éxito fue tan clamoroso que en menos de una década expandió su negocio por más de 15 países.

Sus trajes se hicieron universales en cuerpos como los de Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner, la duquesa de Windsor, o Eva Perón.
Junto con CHANEL es uno de los primeros diseñadores que completan su línea con un perfume. En 1948 lanzan “Miss Dior”, que a día de hoy sigue siendo el perfume más emblemático de la casa.

El atelier de Christian Dior, ha sido una buena plataforma de lanzamiento para otros diseñadores que tras la repentina muerte del maestro en 1957, han dictado el estilo de la firma con mejor o peor tino. Yves Saint Laurent (1958); Marc Bohan (1960); Gianfranco Ferré (1989); John Galliano (1996).

El 24 de octubre 1957, Dior muere de infarto en la localidad toscana de Montecatini convertido ya en una leyenda del diseño y del lujo. Una leyenda que lejos de desaparecer crece aún más cuando en 1985 Bernard Arnault el propietario del grupo LVMH compra la firma y la consolida como uno de los “brand” de lujo por excelencia.
Actualmente al frente de la “maison” se encuentra John Galliano que con una mezcla de genio y excentricidad lleva ya una década conquistando a las mujeres más ricas del mundo.

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Christian Dior nasce il 21 gennaio 1905 a Granville,(Normandia), dentro d' una famiglia benestante.
Giusto per accontentare i suoi genitori si iscrive a "Scienze politiche" in questa scuola si procura una vasta cerchia di amici nell'ambiente intellettuale e artistico francese.

Nel 1928, sempre sostenuto dalla sua famiglia apre una galleria di arte contemporanea dove vendeva opere di Picasso, Utrillo, Léger, De Chirico e Max Jacob. Sfortunatamente questa sua attività non ha una lunga vita, con il disastro di Wall Street del 1929, la sua famiglia perde tutte le sue possibilità economiche e si vede costretto a chiudere la galleria.

Per vivere incomincia a vendere schizzi di moda per giornali come "Le Figaro". Nel 1930 incomincia a lavorare come figurinista per Robert Piquet, lo stilista più noto di Parigi in quelli anni. Prima di prendere il coraggio per mettersi in proprio lavorerà anche per Lucien Lelong dove conoscerà anche un altra gloria della moda francese, Pierre Balmain.

Nel 1946, e finanziato da un importante uomo della industria tessile, Marcel Boussac (il re del cotone), apre la sua prima boutique nel nº30 della Avenue de Montaigne di Parigi, un indirizzo ormai mitico dentro del mondo della moda, e che ancora oggi continua ad essere il centro di tutte le decisioni della griffe.

Nel 1947, Christian Dior sconvolge crea uno stile definito da giacche di spalle tonde, e vite strizzate che si abbinano a gonne svasate a corolla che coprono le gambe e si fermano a 20cm da terra. Questa nuova linea che sconvolge con lo sfarzo delle sue creazioni la austerità del dopoguerra, fu battezzato come "New Look" dalla capo-redattrice del giornale "Harper Bazaar".

Al inizio, il "New Look", fu duramente criticando per lo spreco del tessuto che riportava la confezione d' uno solo di questi modelli e perché copriva in eccesso le gambe delle donne; tuttavia pian piano il pubblico e la critica si sono arresi alla eleganza delle creazioni di Monsieur Dior. Il suo successo fu talmente clamoroso che in meno d' una decada

I suoi vestiti diventarono universali con testimonial come Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner, la duchessa di Windsor, o Eva Perón.
Insieme a CHANEL, Dior fu uno dei primi stilisti in completare la sua linea con un profumo. Nel 1948, nacque la fragranza "Miss Dior" che ancora oggi continua ad essere l' aroma più emblematico della casa.

La casa Christian Dior, é stata legata a nomi importantissimi del mondo della moda che hanno diretto lo stile con più o meno fortuna, soprattutto dopo la improvvisa morte dello stilista nel 1957. Yves Saint Laurent (1958); Marc Bohan (1960); Gianfranco Ferré (1989); John Galliano (1996).

Il 24 ottobre del 1957, Dior muore d' infarto nella località toscana di Montecatini, in poco più di 10 anni era ormai diventato un mito e uno stemma del lusso.
Una leggenda che aldilà di sparire, cresce ancora di più quando nel 1985 Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH acquista
la griffe e la consolida come uno dei brand più lussuosi.
Nella attualità John Galliano cura lo stile, e la sua stravaganza geniale conquista ormai da tempo le donne più ricche del mondo.

AÑO NUEVO CON EL CALENDARIO LAVAZZA - Un nuovo anno con il calendario Lavazza

Desde hace unos años, en Italia se ha convertido casi en una tradición el ver los calendarios de los famosos de turno. En el país transalpino, los calendarios hacen furor en los quioscos y tienen un amplio abanico de sujetos y argumentos. De hecho, presentadoras de televisión, celebridades, veline*, letterine* y colectivos varios compiten por ser protagonistas de las fotos más espectaculares.

Esta especie de Boom promocional, se apoya frecuentemente en propósitos tan nobles como la lucha contra el cáncer o la ayuda a una ONG, algo que en un principio puede justificar el gasto de algunos euros en su compra.
En España, si bien este fenómeno no está tan extendido como en Italia, también empieza a cundir el ejemplo de forma más o menos feliz. Yo por ejemplo, pagaría gustosa los 10€ que cuesta el calendario de Ana Rosa Quintana para que lo dejasen bien guardado en alguno de los cajones de la redacción de Tele5.

De todas formas, aunque no soy una amante de este tipo de objetos “pseudo-decorativos”, entre las propuestas que se han publicado este año, ha habido uno que me ha interesado especialmente. El calendario “Lavazza”.

Es cierto que quién me conoce puede interpretar que parte de mi interés nazca de mi obsesión por la cafeína, pero más allá de mi adicción al café, hay que reconocer la belleza de las fotos.
Ignoro si este calendario tiene otros fines que los meramente publicitarios, pero las imagenes de Annie Leibovitz son dignas de la más refinada campaña de moda.

En las imágenes que acompañan los 12 meses del año Lavazza, se reinterpretan en clave moderna algunas de las más famosas obras del arte italiano y se conjugan con otras de las tradiciones populares más conocidas. La idea es transformar una marca como Lavazza en una especie de embajadora del “made in Italy” más auténtico.

Sólo con las instantáneas de los modelos, y los actuales sistemas de fotomontaje la artista no necesitó trasladarse a Roma para ofrecer una maravillosa imagen de “La Fontana di Trevi”, ni de moverse entre el gentío del “Ponte Umberto I” para captar el romanticismo de los Lungotevere.
Ha bastado la genialidad de la Leibovitz para transformar una simple campaña publicitaria en un auténtico objeto de culto entre los amantes de la fotografía.

*Veline y Letterine : nombre que reciben las peudo-bailarinas de los programas “Striscia la Notizia” y “Passaparola”. Generalmente son chicas jóvenes, guapas y con poca ropa.

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Negli ultimi mesi dell' anno, in Italia é quasi una tradizione guardare chi sono le celebrità che hanno prestato la propria immagine per un calendario. Nel paese transalpino, i calendari vanno a ruba e le varietà di argomenti e soggetti sono infinite, quasi inimmaginabili.

Di fatto, conduttrici televisive, starlettes dello spettacolo, veline, letterine e collettivi diversi concorrono per essere protagonisti degli scatti più bollenti ed originali.

Questa specie di boom promozionale viene molto spesso appoggiato su nobili propositi come la lotta contro il cancro o il sostegno di qualche associazione di volontariato "no profit" che spesso giustifica la spessa di qualche euro. In Spagna sebbene il fenomeno non é ancora tanto diffuso come inItalia si incomincia a seguire l' esempio in maniera più o meno felice. Io per esempio, pagherei volentieri i 10€ per il calendario di Ana Rosa Quintana affinchè se lo tenessero, ben custodito, tra lepareti di Tele5.

Comunque, e anche se non sono una grande amante di questo tipo di elementi pseudo-decorativi, tra tutte le proposte di questo anno un calendario ha catturato particolarmente la mia attenzione, "IlCalendario Lavazza". Chi mi conosce può pensare che il mio interesse per questo calendario dipende più della mia passione per il caffè, ma la verità é che indipendentemente dal mio amore per la caffeina obbiettivamene le fotografie sono bellissime.

Ignoro se questo calendario ha un altro fine che il promozionale, ma gli scatti della fotografa Annie Leibovitz sono degni della più raffinata campagna di moda. Nelle immagini che accompagnano i 12 mesi dell' anno Lavazza, si reinterpretano in chiave moderna alcune delle più note opere d' arte italiana coniugate con immagini della tradizione popolare.

L' idea é fare della Lavazza, un marchio ambasciatore del "made in Italy".

Con gli scatti dei modelli, e l' aiuto dei sistemi di fotomontaggio non c'è stato bisogno di andare a Roma a scattare le fotografie tra la folla della "Fontana di Trevi" o del "Ponte Umberto I". É bastata la genialità della Leibovitz a trasformare una campagna pubblicitaria in un autentico oggetto di culto tra gli amanti della fotografia.