LA DAMA DE LAS CAMELIAS - La signora delle Camelie

Fue la mujer que convirtió la camelia en un símbolo de distinción y en el emblema de su marca.
Gabrielle Chanel, Coco, la dama de las camelias… por su carácter y determinación poco tendría que ver con la heroína de Dumas.
Ella ha sido sin duda uno de los hitos de la moda del siglo XX, además de una de las primeras mujeres empresarias de la historia.

Nació el 19 de Agosto de 1883 y creció marcada por la pobreza del hospicio y el desamor de su familia. Una circunstancia que intentó ocultar siempre maquillando la realidad a su antojo con las mentiras más variopintas.
De esta forma logró extender un velo de misterio sobre su pasado, que a día de hoy pocos biógrafos se atreven a aclarar. Pero a quién le importan sus mentiras, sus orígenes, sus paranoias y su carácter, si era capaz de trasformar un uniforme de huérfana en la prenda más elegante y moderna del mundo.

De ella, el escritor Roland Barthes dijo:
“ La historia de la literatura francesa debería incluir entre sus clásicos, el nombre de Coco Chanel(…). Elegante como Racine, jansenista como Pascal, filosofa como Rochefoucauld, sensible como Madame de Sévigné (…). Chanel aleja la moda del barbarismo y la enriquece con los valores del orden clásico: la razón, la naturalidad, la durabilidad, el gusto por gustar y no por trastornar”

Chanel se codeó con lo más granado de la cultura de su tiempo, desde Igor Stravinski, (con quien se dice, mantuvo un breve romance), al coreógrafo Diaghilev, Pablo Picasso, Bernard Shaw, Jean Cocteau, Josep Lluís Sert… estaban en su círculo de amistades.

Su vida sentimental fue realmente agitada y plagada de decepciones amorosas. Pese a todo, aprendió rápido a sacar partido de los hombres, de hecho fue uno de sus amantes, Etienne Balsan, el que financió su primer negocio, una tienda de sombreros.
Más tarde, Arthur “Boy” Capell, el único hombre que se supone realmente amó, la ayudó a ampliar su negocio y a abrir tiendas en las localidades que frecuentaban los ricos de su tiempo, Deauville, Normandía, Biarritz…

Sin embargo el centro histórico de la” maison” ha sido siempre la célebre rue de Cambon en París, desde esa tienda marcó las pautas de la moda con prendas que todavía hoy resultan imprescindibles en el ropero de cualquier mujer elegante. Convirtió el uniforme de su orfanato en LBD (Little Black Dress) por excelencia, es decir, el vestido negro, elegante y sobrio apto para cualquier ocasión.

Dio a las mujeres un aire moderno con prendas masculinas y amplias que las desencorsetaban y las preparaban para los cambios del nuevo siglo.
De hecho hay quien ve en ella una de las pioneras del feminismo, aunque Chanel nunca quiso implicarse directamente con este movimiento.

Trasformó la bisutería en un lujo, y concedió al perfume una importancia hasta entonces inusitada. El bolso 2,55, (la típica bandolera de cadenas acolchada) sigue siendo hoy día, uno de los productos más imitados de “Casa Chanel” ,igual que el traje de chaqueta en Tweed , creación tardía, y con poco éxito al inicio. El zapato de salón con la puntera a contraste y que acorta el pié, fue otra de sus creaciones más aclamadas.

Digna rival de glorias de la moda como Poiret, Vionnet, Lanvin o Schiaparelli… su fuerte personalidad la hizo eclipsar a muchos de ellos que no supieron adaptarse a los tiempos modernos como lo hizo ella.
Si bien los años dorados de su carrera fueron los “locos años 20”, no tuvo excesivos problemas durante la segunda guerra mundial, como la mayor parte de los diseñadores cerró su negocio, pero gracias a su relación con un joven oficial alemán pudo permanecer en París. Esta historia le reporto el desprecio de muchos y una serie de humillaciones públicas que la hicieron exiliarse durante un tiempo en Suiza.

En 1954, Chanel decide reabrir su atelier, pero los críticos fueron demoledores con ella y además, otros diseñadores como Christian Dior acaparaban ya las únicas clientas que en plena post-guerra se podían permitir invertir en moda. Aún así Gabriel Chanel, salió adelante, trabajando más que nunca. Quizás intentando evadir esa soledad que poco a poco agrió su carácter y la convirtió en la mujer irónica y casi tirana de los últimos tiempos.

Durante su vida vistió a las mujeres más conocidas de la alta sociedad y del “star system”, de hecho en 1931 firmó un contrato millonario con Samuel Goldwin, cofundador de la Metro-Goldwin-Mayer, para que vistiera a actrices como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elisabeth Taylor o Gloria Swanson… y en tiempos más recientes Jackie Kenedy Onassis, Maria Callas o Romy Schneider fueron también sus clientas.

Murió el 10 de Enero de 1971, pero su estela sigue viva en muchos diseñadores que aún la consideran un referente de la sencilla elegancia y del buen gusto.
Actualmente la casa Chanel, pertenece al grupo LVMH y la dirección artística está a cargo de K. Lagerfeld.

Para el 2008-9 existen varios proyectos de llevar a la gran pantalla la historia de una mujer que sin duda tuvo una vida de película.
De ella quedan en las hemerotecas muchas frases celebres, pero basta con ver cualquiera de sus fotos, como para comprobar, que ninguna de ella fue tan cierta como la que rezaba: “la belleza pasa, el estilo permanece”.

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Fu la donna che fece diventare la camelia un simbolo di eleganza e l' elemento identificativo del suo marchio.
Gabriel Chanel, Coco, la signora delle camelie... il suo carattere determinato, ha ben poco da vedere con l'eroina di Dumas.
Oltre a essere stata un Icona della moda del XX secolo, é stata senza dubbio ,una delle prime imprenditrici donna della storia.

Nasce il 19 Agosto del 1883, e cresce nel segno della povertà di un orfanotrofio e dell'amore mancato della sua famiglia. Un passato che cercò di nascondere in ogni modo con le bugie più stravaganti.
In questo modo, é riuscita ad stendere un velo di mistero sulla sua vita talmente fitto, che ancora oggi pochi dei suoi biografi hanno avuto il coraggio di svelare. Ma nonostante tutto, che importano le sue bugie, le paranoie o il carattere difficile, quando era capace di trasformare la divisa di una povera orfana nell'abito più elegante e moderno del mondo?

Da lei lo scrittore Roland Barthes scrisse:" La storia della letteratura francese dovrebbe contenere il nome di un nuovo autore classico, Coco Chanel. (...) Elegante come Racine, giansenista come Pascal, filosofa come La Rochefoucauld, sensibile come Madame de Sévigné (...). Chanel tiene la moda fuori dalla barbarie e la riempie di tutti i valori dell'ordine classico: la ragione, il naturale, la durata, il gusto di piacere, non di sconvolgere" .

Chanel frequentò alcuni dei nomi più illustri della cultura del suo tempo, da Igor Stravinski, (con il quale, alcuni assicurano ebbe un corto afaire), al coreografo Diaghilev, Pablo Picasso, Bernard Shaw, Jean Cocteau, Josep Lluis Sert... questi sono solo alcuni dei nomi dei suoi amici.

La sua vita sentimentale fu veramente agitata e piena di delusioni amorose. Nonostante tutto, imparò presto a trarre partito dagli uomini che frequentava; di fatto fu uno dei suoi amanti, Etienne Balsan , colui che finanziò il suo primo negozio di cappelli. Più tardi, Arthur "Boy" Capell, l'unico uomo che si crede amò veramente, la aiutò ad espandere il negozio e ad aprire altri locali nelle città di svago dei ricchi: Deauville, Normandia, Biarritz...
Il centro storico della "Maison" resta sempre la celebre rue de Cambon a Parigi, ed era proprio da lì che lei dettava le tendenze della moda con capi che ancora oggi sono indispensabili nel guardaroba di qualsiasi donna elegante. Trasformò la divisa del suo orfanotrofio nel famoso LBD (Little Black Dress), cioè l'abitino nero, semplice ma elegante adatto a qualsiasi occasione.
Lei ha dato alle donne un aspetto moderno e attuale, con i suoi pezzi mascolini e larghi che liberavano le femmine delle ristrettezze dei corpetti e le preparava per i cambiamenti del nuovo secolo. Di fatto, c'è chi ha voluto vedere in lei una delle pioniere del femminismo, tuttavia Chanel non ha mai voluto implicarsi direttamente in questo movimento.

La bigiotteria divento un lusso con lei, e il suo nome diede al profumo una importanza finora mai vista. La sua borsa 2.55, ( la tipica tracolla trapuntata con le catenine), continua a essere ancora oggi uno dei prodotti più copiati della "Maison Chanel", come il tailleur in tweed, una delle sue ultime creazioni, che segnò il suo ritorno alle passerelle ma con ben poco successo all'inizio. La scarpa bicolore che fa diventare otticamente i piedi più piccoli, fu un'altra delle sue creazioni più acclamate.
Diretta rivale di altre glorie della moda come Poiret, Vionnet, Lanvin, Schiaparelli... il suo carattere deciso é riuscito a eclissare gran parte di loro, che non sono stati capici di adattarsi ai nuovi tempi nel modo in cui lo fece lei. Sebbene gli anni dorati del suo successo furono "I pazzi anni 20", non ebbe particolari problemi durante la seconda guerra mondiale. Come il resto di stilisti si trovò a dover chiudere il negozio, ma grazie al suo rapporto amoroso con un giovane ufficiale tedesco restò a Parigi agiatamente. Questa storia pero, le procurò più tardi il disprezzo dei suoi compatrioti e una serie di umiliazioni pubbliche che la obbligarono ad un volontario esilio in Svizzera.

Nel 1954, Chanel decise di riaprire il suo atelier a Parigi, ma i critici furono crudeli con lei, inoltre, altri stilisti come Christian Dior padroneggiavano ormai le clienti che nel dopoguerra potevano permettersi di investire in moda. Nonostante tutto Gabriel Chanel, fu capace di andare avanti, lavorando più che mai. Magari cercando di scappare da quella solitudine che , a poco a poco, amareggiò il suo temperamento e fece di lei una donna ironica e quasi tiranna .
Lungo la sua vita professionale Chanel ha vestito le donne più conosciute dal "Star System", di fatto, nel 1931 riusci a firmare un contratto miliardario con Samuel Goldwin, socio fondatore della Metro-Goldwin-Mayer, per vestire attrici come Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elisabeth Taylor o Gloria Swanson... e negli ultimi anni di carriera Jackie Kenedy Onassis, Maria Calllas o Romy Schneider si trovavano tra le sue clienti.
Morì il 10 gennaio 1971, ma la sua traccia resta viva tra molti stilisti che ancora oggi vedono in lei un riferimento dell'eleganza semplice e del buon gusto.
Attualmente la casa Chanel, appartiene al gruppo LVMH e la direzione artistica é a carico di K. Lagerfeld.

In vista al 2008-9, esistono diversi progetti per portare sul grande Schermo la vita di una donna che senza altro ebbe una vita da film.
Da lei restano nelle emeroteche tante frasi intelligenti e ormai celebri, ma basta solo dare una occhiata a qualche sua fotografia per capire che nessuna fu così vera come quella in cui si legge: "La bellezza passa, ma lo stile resta"

CANFORA, MADE IN CAPRI

Antes de que acabe el verano os quiero hablar de una marca de sandalias típicas de la isla de Capri, las “infradito Canfora”. Las típicas sandalias de playa pero hechas a mano con un diseño super-chic y materiales de primer orden.
Las suelas de piel se combinan con tiras de raso, pedrería y detalles de alta bisutería.




Amedeo Canfora y sus hijas Angela y Rita, son los responsables de haber convertido un negocio familiar en todo un referente para los turistas y celebrities que buscan el souvenir perfecto.

El único hándicap de estas preciosas sandalias es el precio, entre 190€ y 250 € aproximadamente.

La histórica tienda se encuentra en Via Camerelle, la zona más comercial de Capri, pero los modelos se pueden adquirir también a través de Internet. Yo los he probado todos, y si aceptáis un consejo, personalmente creo que el modelo más cómodo es el Fiona.

modelo Fiona Bronce

modelo Manuela Black

modelo Pamela Gold

modelo Paula Tourquoise

Existe también una "línea masculina", más sencilla pero siempre interesante.
En fin, os invito visitar la página web de la firma, http://www.canfora.com/ ,porque allí encontrareis todos los modelos . Espero que entre todos ellos podáis encontrar uno que os guste.

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Prima che finisca la estate vi voglio parlare d’un marchio di sandali tipicamente capresi, l’infradito Canfora.
Le solite ciabattine da spiaggia ma fatte a mano con materiali di primo ordine e uno stile assolutamente chic. La suola della scarpa, fatta di vera pelle, combina splendidamente con le strisce di raso, le pietre, e la alta bigiotteria dei suoi ornamenti.

Amedeo Canfora e le sue figlie Angela e Rita, sono riusciti a trasformare un negozio familiare, in un punto di riferimento per turista e celebrities che cercano un souvenir perfetto e molto glamour, da portare dalla isola.

L’unico handicap di queste belle scarpe é il prezzo, fra i 190€ e i 250€. Lo storico negozio si trova a via Camerelle, nella zona commerciale di Capri, ma inoltre si possono acquisire i modelli tramite Internet. Fra tutti questi, se accettate un consiglio, personalmente credo che il modello più confortevole é il Fiona.

Oltre alla" linea femminile" c’è anche una "linea uomo", di stile più severo ma sempre interessante e di alta qualità.
Insomma,vi invito a visitare la web, www.canfora.com, lì troverete tutti i modelli. Spero che fra loro potrete scegliere quello più adatto a voi.

ERMANNO SCERVINO, HISTORIA DE UNA FIRMA - Storia d' una griffe...

Para las italianas es de sobra conocido, entre las españolas probablemente sólo les suene a las más aplicadas lectoras de revistas de moda italiana o en cualquier caso a fashionistas de carnet.
Ermanno Scervino, es una de las nuevas glorias del diseño toscano, que desde hace unos años ha recibido ya el reconocimiento nacional.
Sus prendas van dirigidas a una mujer urbana, hiperfemenina y con un punto sexy que no sobrepasa los límites del buen gusto. El interés por los tejidos, los bordados particulares (muchos hechos a laser) y los acabados de calidad, hace que cada pieza de la colección resulte distinta. Sus colecciones e identifican rápidamente, algo que solo se consigue cuando la trayectoria de la firma está verdaderamente consolidada.

El “must have” de la marca son sus maravillosas parkas y plumas que adornadas con pieles y pasamanerías resultan una auténtica joya dentro del armario de cualquier amante de la moda.

Pero la historia de la marca tiene un trasfondo tan interesante como sus propias colecciones. Quizás un poco truculenta, pero desde luego muy ilustrativa sobre lo habituales que resultan algunas artimañas dentro del mundo de la moda.

Ermanno Scervino, como marca nace en 1999, cuando se asocian Ermanno Daelli y Tony Scervino.

Foto del Showroon milanés

Ermanno Daelli, el creativo de la firma, tras trabajar durante algún tiempo en Londres y París, regresa a Florencia y comienza a trabajar para una empresa de confección en la que la propietaria, percatándose del talento de su empleado, comienza a comercializar las prendas con el nombre del diseñador.


Actual tienda de Ermanno Daelli en Forte dei Marmi

El éxito fue rotundo por lo que pronto se comenzaron a abrir tiendas con el nombre de Ermanno Daelli en sitios tan exclusivos como la Via Roma de Florencia (tienda hoy cerrada), Forte dei Marmi (en la zona de Viareggio), o Cortina d’Ampezzo.

Pasó el tiempo y aparecieron diferencias entre la dirección de la empresa y el diseñador, que tuvo que abandonar la firma y ver como delante de los tribunales le negaban toda posibilidad de utilizar su nombre para fines comerciales.

De todas formas , y como el tiempo suele poner a cada uno en su lugar…, la directora de la empresa se quedó con el nombre pero no con el talento.
Desde que Ermanno conoció a Tony Scervino, los abrigos de doble faz más bonitos han dejado de apellidarse Daelli para llevar la etiqueta de Ermanno Scervino.


La sede de la empresa está emplazada en una preciosa villa en las colinas de Florencia, y la tienda principal se encuentra en la céntrica piazza Antinori, nº10r.
La firma tiene varias líneas, “Scervino hombre”, “Scervino Street" (una segunda línea más accesible),” Servino Junior” y naturalmente todo un mundo de accesorios que complementa el estilo de las adictas a sus creaciones.


Desfila en Milán y venden sus prendas a tiendas multimarca de todo el mundo.
Aunque en España no es un nombre muy conocido, sé que existen tiendas que cuentan con algunas cosas de la colección, (en Coruña, por ejemplo hay una en la calle Emilio Pardo Bazán que vende sus zapatos) y creo que en Madrid, hay también alguna más que se ha arriesgado a traer una firma cara que pocos conocen todavía. Espero que después de este post sean cada vez menos los que nunca han oído hablar de esta marca.

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In Italia é più che noto, ma in Spagna é conosciuto soltanto dalle fashioniste più esperte e dalle divoratrici di giornali di moda italiana. Ermanno Scervino, é una delle nuove glorie del design "made in Toscana", che da qualche anno é più che apprezzato dal pubblico nazionale.

I suoi capi definiscono una donna urbana, iper-femminile, con un punto sexy che non sorpassa mai le regole del buon gusto. L' interesse per i tessuti più pregiati, con dei ricami particolari (addirittura molti fatti con il laser), e le rifiniture di alta qualità, fanno che ogni pezzo della collezione risulti diverso, pur restando sempre fedele allo stile della firma. Le collezioni Scervino, sono ormai perfettamente identificabili, e questo é qualcosa che solo si raggiunge quando una griffe arriva ad un certo grado di maturità.

Il "must have" del marchio sono le sue bellissime parke e i piumini decorati con pelliccia e passamanerie d' alto livello che sono un vero gioiello al l' interno del guardaroba d' una amante della moda.

Ma la storia della griffe ha un sottofondo cosi interessante quanto le proprie collezioni.La storia é forse un po delicata, ma alquanto illustrativa sulle brutte maniere che esistono dentro del mondo della moda.

Ermanno Scervino, nasce come marchio nel 1999, quando si incontrano Ermanno Daelli e Tony Scervino. Ermanno Daelli, designer della griffe, dopo aver lavorato qualche anno a Londra e> Parigi, ritorna a Firenze dove rincomincia a lavorare per una ditta dove la titolare propone a Scervino di commercializzare le creazioni col suo proprio nome.

Il successo fu clamoroso e presto incominciarono ad aprirsi negozi col nome di Ermanno Daelli in posti cosi esclusivi come la via Roma a Firenze (negozio chiuso a giorno d' oggi), Forte dei Marmi a Viareggio, o Cortina d' Ampezzo.

Col passare del tempo le differenze tra il designer e la titolare della azienda diventarono insormontabili e finirono in tribunali. Lo stilista dovette lasciare alla azienda il proprio nome.

La titolare della azienda restò con i diritti sul nome Ermanno Daelli, ma il talento se ne andò con lui. Dal giorno che Ermanno si fece socio di Tony Scervino, i piumini più belli smisero di portare il nome Daelli per portare una etichetta con la scritta di Ermanno Scervino.

Il quartiere generale del marchio é sito in una bellissima villa nei dintorni di Firenze, e il negozio principale si trova nella centrale piazza degli Antinori, a Firenze. A giorno d' oggi, la firma ha diverse linee, "Scervino Uomo", "Scervino Street" (una seconda linea più accessibile), "Scervino Junior", oltre a un infinito mondo di accessori che completa il total look delle ammiratrici più devote.

Inoltre il marchio sfila a Milano e vende a negozi multi-marca di tutto il mondo e ha boutiques sia a Mosca che a Tokyo. Sebbene in Spagna il marchio non é ancora un nome molto conosciuto, esistono dei negozi che vendono cose puntuali della collezione, (per esempio alla Coruña so d' un negozio che vende le sue scarpe) e credo che a Madrid c'è qualcun altra che ha avuto il coraggio di scommettere su una griffe che ancora conoscono in pochi. Spero solo che dopo questo post siano ogni volta sempre meno quelli che non conoscono Ermanno Scervino.

AQUELLA TARDE DEL 15 DE JULIO - Quel pomeriggio del 15 Luglio

Era una de esas calurosas tardes de julio en Pisa. Mis compañeras de casa y yo habíamos ido a hacer la compra, para pertrechadas de patatitas y “porquerías varias”…, disponernos a ver en la televisión uno de los eventos del año “Donna Sotto le Stelle”.
Este, es probablemente el desfile más exclusivo de Italia y dado el marco en el que tiene lugar no es para menos. Lo organiza la “Camera della Moda Italiana” y salvo incidentes, es celebrado año tras año en la Piazza de Spagna y emitido por “Canale 5”.
Nos encontrábamos justo en la caja del supermercado cuando oímos a una cajera que le decía a otra: “hai visto cosa é successo a Miami…? , Che tragedia…!!”

No entendíamos nada, y la verdad es que tampoco nos importó gran cosa. Sólo cuando llegamos a casa, y encendimos la televisión, supimos que” la tragedia de Miami” era la muerte de Gianni Versace. Naturalmente se anuló el desfile, posponiéndolo para el mes de septiembre y la conmoción fue enorme en todos los rincones del país.

Resulta paradójico, pero Gianni murió justo el día en el que se celebraba uno de los desfiles más emblemáticos, y al que casualmente era la primera vez que no asistía.


Sobre su muerte se cirnió desde el principio la sombra de ” l’andragheta”, la temida mafia calabresa; la misma que se supone profano la sepultura de la madre del modisto años antes a modo de aviso.
Pero aviso,¿ de qué…?,quién sabe …?
A partir del caso Versace, tomaron cierto peso las sospechas sobre las extrañas relaciones entre el mundo de la moda y la mafia. Financiaciones millonarias que servían para blanquear dinero de “la mala vita”, y diseñadores declarando en uno de los más sonados casos antimafia, todo ello trajo a la luz un “backstage” lleno de sombras que a día de hoy están por aclarar.



Cualquiera que sea la causa que haya llevado al trágico final de Versace, para mí lo único que cuenta es que el 15 de julio de 1997 se fue una de las glorias del diseño italiano. Él, Armani y Valentino, son seguramente los tres emblemas del ”made in Italy”.


Los estampados psicodélicos de Gianni Versace dieron vida a las pasarelas en los años ’90. Trasformó con sus vestidos de noche a mujeres anónimas en auténticas diosas mundanas, e hizo de las modelos sus musas, elevándolas a la categoría de “Tops”.Supo hacer de la moda un espectáculo, y vivió intensamente para convertirse con su repentina muerte en leyenda.

Mucha gente, se acuerda de lo que estaba haciendo en el momento en que anunciaron la muerte de Kenedy o de Franco, yo que por edad no presencié esos acontecimientos que cambiaron la historia, (al menos conscientemente en el caso del segundo), sí que me acuerdo de lo que estaba haciendo cuando murió Versace.

Quizás recuerdo ese momento en especial, porque era una de esas personas a las que admiraba particularmente, uno de esos hombres a los que me habría encantado conocer, porque creo que tendría muchas cosas que contar y enseñar a los demás.
Es por esto que a mí, el mes de julio me recuerda siempre a él, y ahora que el mes se ha acabado ya, aunque sea tarde, no quiero que pase el verano sin recordar que han pasado 11 años desde aquella tarde de verano en que nos dejó para siempre.

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Era uno di quei pomeriggi affossi di luglio a Pisa. Io e le mie coinquiline eravamo andate a fare la spessa per comperare patatine e sciocchezze varie e disporci a passare la serata di fronte alla TV a vedere l' evento del anno, "Donna sotto le stelle".
Possibilmente questa sia la sfilata più esclusiva d' Italia, e non risulta strano, se abbiamo conto l' intorno da sogno dove si svolge. L' evento organizzato dalla Camera della Moda Italiana e trasmesso da Canale 5, si organizza anno dopo anno ,salvo eventuali problemi, sulla scalinata di piazza. Spagna.
Quel pomeriggio ci trovavamo proprio alla casa della Sidis quando abbiamo sentito che una cassiera diceva al l' altra: "hai visto cosa é successo a Miami...?, Che tragedia...!!".

Al momento noi non capivamo nulla, e sinceramente nemmeno ci importava gran che la conversazione. Soltanto una volta arrivate a casa e accesa la TV, abbiamo capito che quella "tragedia di Miami" era la morte di Gianni Versace. Evidentemente la sfilata fu cancellata, sospesa fino a settembre, e la commozione si senti lungo tutto il paese.

Risulta alquanto curioso, ma Gianni mori giusto il giorno in cui si celebrava una delle sfilate più popolari, e alla quale casualmente per prima volta non ci andava.

Dal' inizio si relaziono la sua morte con gli affari della Andragheta, la pericolosa mafia calabrese, si sospetta anche che questi stessi mala vitosi stiano dietro di quel macabro successo in cui profanarono la tomba della mamma del modisto, a modo di avviso.
Ma avviso di cosa?, chi lo sa...?
Dopo il giallo Versace, i sospetti sui rapporti strani fra moda e mafia risultarono più credibili. Si parlo di finanziamenti miliardari per evadere i soldi della "mala vita" nel effimero mondo della moda, e addirittura alcuni noti stilisti sono andati in tribunale per deporre in alcuni casi di mafia.

Qualunque sia la causa che abbia portato alla tragica fine di Versace, a me solo interessa che, il 15 luglio di 1997 se ne andò per sempre una delle glorie dello stile italiano. Lui, insieme ad Armani e a Valentino, sono di sicuro i tre massimi rappresentanti del "made in Italy"

Le stampe pscodeliche di Gianni versace hanno dato vita alle sfilate negli anni '90.
Con i suoi abiti da sera ha trasformato anonime donne in autentiche dee mondane, e fecce delle modelle le sue muse, contribuendo a fare nascere il concetto di "Top-Model".
É riuscito a fare della moda uno spettacolo, e visi intensamente per diventare una leggenda dopo la sua inattesa morte.

Tanta gente, ricorda quello stava facendo quando fecero l' annunzio della morte di Kenedy, Aldo Moro, o di Franco (in Spagna), io per età non sono stata presente a questi eventi che cambiarono la storia, ma si che ricordo quello che stavo facendo quando morì Versace.

Magari ricordo questo in un modo così speciale, perché lui, per me, era una di quelle persone da ammirare profondamente, uno di quei uomini che avrei voluto tanto conoscere, perché penso avrebbe tanto da dire e da insegnare agli altri.
Per ciò, per me, il mese di Luglio é sempre legato a lui, ed ora anche se il mese é ormai finito, non voglio che passe la estate senza ricordare che sono passati già 11 anni da quel pomeriggio in cui Versace ci lasciò per sempre.